Stories of the world

關於台中州廳

說到台中，較為知名的景點的應該是位於西區的草悟道、勤美術館、審計新村一帶，以及位於西屯區，更加新興的秋紅谷、國家歌劇院。然而，位於台中中區一帶，有著一棟從日治時期便留下的老建築，從日治時期，到國民政府時代，一直都扮演著行政上的重要角色。

台中與台北和台南相比，算是相較來說較晚發展的城市。台中曾有一度有機會成為全台灣政治的中心，那就是在清朝統治階段，劉銘傳擔任巡撫時。1887年，台灣建省，劉銘傳有意將省會建立當時位於台北和台南中心點的台中 (當時叫做橋仔頭)，因此開始興建省城，當時規劃的省城規模可說是全台最大。然而，此計畫被下一任巡撫邵友濂中止，省會移至台北，台中於是與首都失之交臂。

而後1895年，日本開始統治台灣，看上了橋仔頭位於台北和台南之中心點，加上清朝遺留下來的官署及官有地，於是在此設立「台中縣」，範圍包含現今之大台中市、雲林縣和彰化縣，而這也是首次出現「台中」之名。而當時的「台灣民政支部」就設置在當時原本規劃的台灣府城小北門內西北方的官署建築群。1899年，開始進行市街改正規劃，將台中規劃為棋盤式的都市，其範圍約包含現在的台中中區以及東區，原本清代建設的官署建築逐一被拆除，取而代之的是現代化的新式官署。1920年，日本進行行政區調整，將全台的行政區改為五州二廳，台中和南投合併為台中州，而台中州廳就設置在現今的台中中區。另外將現今台中的東南西北中五區組成台中市，設立台中市役所。

現今看到的台中州廳，是由1912年開始動工，由日本設計師森山松之助設計。森山松之助為日本統治台灣時期非常重要的設計師。他任職於台灣總督府時，設計了許多重要的官方設施，如台北賓館、自來水博物館、監察院、國史館、甚至總統府也出自森山松之助之手。而台中州廳建造時，是與台北州廳(今監察院)、台南州廳(今國立文化資產研究中心)同時開始營造的姊妹作品，自動工起，歷經四次擴建，一直到1934年才成為如今的模樣。

關於武德殿

「數百年，戰袂煞，我輩武德。千萬人，拚袂退，勇者無敵。」----閃靈樂團，暮沉武德殿

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武德殿，是日治時期於各地建立，推廣日本武道的建築，也是提供警察及年輕學子練習柔道、劍道的場所。所謂的武德，是指「正義、廉恥、勇武、禮節、禮讓」。在日治時期的台灣，曾有多達70座以上的武德殿。由於武德殿作為一個推廣武道的中心，因此在日治時期有重要的政治功能，甚至在國民政府來台後，也常作為官方機關、警察機關的重要據點。例如南投的武德殿，就是霧社事件時，日本的剿番本部，二二八事件時，則是台灣民兵的指揮本部。閃靈樂團的暮沉武德殿，約略的描寫了當時的情景。

https://youtu.be/kta4ZAwI6rY

關於齋明寺

在大溪，除了無人不知的大溪老街之外，還有一座歷時百年的寺廟，隔著大漢溪，靜靜的注視對面的老街區。這座古寺，就是齋明寺。

齋明寺的起源，可以追溯到約西元1850年(清朝道光30年)，當時在桃園的農民李阿甲，皈依佛教後，遠渡中國南海的普陀山法雨寺出家。普陀山可以說是中國佛教的重要地點之一，位於浙江省杭州灣外約100海哩處，是舟山群島的其中一個島嶼。相傳普陀山是觀音菩薩的道場，與文殊菩薩道場五台山，普賢菩薩道場峨嵋山，地藏菩薩道場九華山合稱中國佛教四大名山。而其中普陀山更是唯一一座在海上的山，被稱作「海天佛國」。而到了普陀山法雨寺出家的李阿甲，法號叫做性悅，並從普陀山請回了觀音菩薩的神像祭拜，這就是齋明寺的起源。

一開始的齋明寺，稱作福份宮。然而，當時的台灣盛行從中國傳入的齋教。齋教雖又被稱作在家佛教，但實際上教義比較屬於儒道佛混雜的教義，與傳統佛教又有所不同。齋教約在明朝，清朝隨著中國來台的移民一起傳入，並在台灣快速的發展，到了日治時期，其在台灣的信徒甚至超過佛教信徒。而快速發展的齋教，也成為號召群眾的一種方式。1915年，余清芳以齋教作為號召，以修築寺廟作為募集資金的名義，發起了武力抗日，被稱作「西來庵事件」。而由於此事件，日本政府開始查禁齋教。在台灣的齋教組織，為了自保，成立了「台灣佛教龍華會」，在嘉義建立天龍堂作為總部，並紛紛納入日本佛教的曹洞宗，臨濟宗管理，成為聯絡寺廟。而二次世界大戰後，國民政府來台，在戒嚴令以及中國佛教會的批判下，齋教漸漸式微，成為佛教的組織或轉為一貫道。

而由於當時齋教的興盛，因此第二代住持：黃普瑟居士，於1873年將福份宮改建，並改稱做齋明堂，並成為齋教下的寺廟。1911年，第三代住持胡普惠居士任內，擴建了正殿和兩側的廂房。到了第四代住持普梅任內，齋明堂達到鼎盛，並於1929年建造了萃靈塔，供民眾安放祖先遺骨。然而，1937年，日本對台灣治理的方針改變，為了戰爭需求，致力於使台灣人民向天皇效忠，而實施「皇民化運動」，期能將台灣加速日本化，而在宗教方面，則實施「宗教整理」，對齋教的打壓更加強烈。因此，齋明堂第五代住持江普乾居士，也與其他齋教組織一樣，申請加入了日本曹洞宗的聯絡寺廟，並改名為「齋明寺」。在齋明寺當中，還保存當年的「曹洞宗聯絡寺廟認可願」附件。附件當中註明有現住僧侶及住眾32名，信徒人數1200 名。1998年，第六代住持江會觀居士將齋明寺交給法鼓山聖嚴法師，自此，齋明寺又回歸佛教寺廟，而後，齋明寺再一次改建，成為如今看到的庭園風格。現在的齋明寺，由於其近一百七十年的歷史，被指定為直轄市定古蹟。

關於銀座

說到東京的高級商業區，就不能不提到銀座。銀座這個繁華的地方，充斥著各式各樣的精品百貨以及爭奇鬥豔的店家。這裡許多的精品店大樓出自於有名的建築師，LV、愛馬仕、精工錶、御木本珠寶，族繁不及備載。可說是日本版的紐約第五大道。

現今銀座的範圍，北從新京橋，南到新橋，東接築地，西到東京高速道路。由北到南分成一丁目到八丁目，中間由中央通貫穿，而四丁目和五丁目間則由晴海通分隔。

說到銀座，其實這個名稱的來源是來自於銀幣鑄造所。江戶幕府時期，有三種錢幣的鑄造所。第一是金座，負責金幣的鑄造。第二是銀座，負責銀幣的鑄造。第三是錢座，負責銅錢的鑄造。西元1612年，其中一個銀幣鑄造所在現今東京銀座的地方設立，而這也就成了銀座地名的由來。

西元1872年4月3日，和田倉門附近發生大火，由於傳統日式房屋為易起火的木造建築，因此火勢一路蔓延到了現今築地和銀座這一代，附近的房屋全被燒毀。大火後，明治政府以都市防火化為目標，學習西方的磚瓦建築，特別請英國建築師湯瑪士，華達士在這一代設計了許多兩三層樓高的磚瓦建築。而這一代就被稱為銀座磚瓦街，成為了日本最早的歐美式街道，也成為了日本文明開化的象徵。同年九月，在明治維新的浪潮下，全日本第一條鐵路興建，而新橋建造了了東京的第一座火車站，新橋附近也成為了當時全東京最繁華的明星地區。

關於回善寺

談到台灣的寺廟，心中第一個浮現的印象便是人聲鼎沸，煙霧繚繞。廟頂剪黏、泥塑等脊飾爭奇鬥豔，廟門口龍柱、石獅等雕刻活靈活現。走入廟殿，大小神祇一字排開，信徒手拿好幾炷香，依照參拜路線一個蘿蔔一個坑的上香。誠心祭拜後許願擲筊，求取籤詩。最後坐在人潮往來雜沓的廟前廣場，吃點廟口的小吃，結束這整套的參拜行程。然而，在楊梅的路邊，有著這麼一個不起眼的古寺，與我們腦海中對於寺廟的印象極為不同，那就是回善寺。

回善寺坐落於楊梅區的環東路上。原名叫做麟鳳宮，是因為坐落於鳳凰山和麒麟山腳下。鳳凰山指的就是如今店子湖台地，這個台地被老坑溪切割成東西兩半，東半部被當地人叫做鳳凰山。而麒麟山，則是一個小丘陵，目前在地圖上已經不知所蹤。另外，當初二重溪恰好從回善寺旁流過，但如今的二重溪在地圖上卻硬生生斷成兩截，寺旁已沒有過去那般溪水淙淙的景象了。但若翻閱1900年日治時期的街庄圖，可以發現回善寺的確是坐落於當時的二重溪庄內。

回善寺建於西元1900年(清光緒26年，日本明治33年)，原本供奉的是關聖帝君，因此也有另一名稱為聖帝廟。然而，從1937年開始，日本對台灣開始實施皇民化運動，要求台灣人學日語、住日式房子、穿和服，希望把台灣人教化成服從日本天皇的「皇民」，因此也禁止台灣人膜拜傳統神佛，改拜日本神佛，因此回善寺的關聖帝君就被移置台大(當時為台北帝國大學)附近的螢橋倉庫中。當時寺廟的住持還請人關說，才使得寺廟逃過被毀壞的命運，也在那時，麟鳳宮才被改名為回善寺。一直到第二次世界大戰結束，日本結束統治後，信徒將關聖帝君以及釋迦牟尼佛請回回善寺，自此回善寺成為佛道合一的寺廟。

回善寺的大門口，有題有回善寺字樣的紀念石碑。碑上寫著「開山祖師，雪滿，吳新蘭建寺壹百周年紀念」。這吳新蘭就是當初建造回善寺的信徒。而站在回善寺大門向內望，可以看到一充滿禪意的庭院。釋迦牟尼佛像就立於庭院正中間，手結下品下生印，莊嚴慈祥。庭院周圍，綠草芬芳，並有數棵八重櫻圍繞。這次到訪時只開了一株，然而粉紅色的櫻花在青綠色庭園以及藍色天空下，更顯嬌嫩欲滴。

關於白沙岬燈塔

白沙岬燈塔，是目前台灣第二高的燈塔（最高的是鵝鑾鼻燈塔），過去也曾是台灣最西邊的燈塔（現在最西邊的燈塔已經變成台中港的燈塔）。從地圖上來看，可以看到台灣西北的海岸線硬生生的在桃園觀音向外凸出一塊。由於此地是基隆、淡水南行的船隻必經之路，因此這向外凸出的海岸線常會造成船隻擱淺。因此，在西元1901年（明治34年）興建了這座白沙岬燈塔，至今已經有超過百年的歷史，也是目前保存的最完整的日治初期燈塔。

由於被google地圖誤導的緣故，我是從中興路的小橋進入，還找不到停車場。後來才發現原來大門口是從光明路那側進入，停車場也在那一側。然而卻也因錯陽差的欣賞到這跨越觀音溪的小橋。

在小橋旁，就是鐘塔廣場。雪白的牆壁以及吊鐘，搭配上斜灑而下的陽光。拍照起來想必有一番浪漫的感覺。而附近觀音溪的流水以及小橋，更增添了幾分童話般的夢幻感，也因此，這邊也是許多人拍婚紗照的選項之一。

跨過小橋，可看到叉路。一條通往燈塔廣場，一條通往北區觀景台以及燈塔。向北區觀景台走去，就可以看到這聳立於園區中的燈塔。而這園區當中，不僅僅只有燈塔本身，還有百年的苦楝樹、防空洞、碉堡以及剛剛提到的燈塔廣場。

關於甘泉寺

進入觀音區後沿著中山路直騎，會看到一個大型銅雕。這座銅雕上寫著福龍山的字樣以及觀音大士的雕刻。這就是甘泉寺背後的銅雕牆壁。據說這個銅雕耗資了兩千萬元。偌大顯眼的銅雕牆壁彷彿迎接著從四面八方而來的信者們，接引他們來到這有著不可思議傳說的地方。

基本上，甘泉寺的由來和觀音區的區名有很大的關聯。其實原本甘泉寺叫做石觀音寺，是由於清朝時住在本地的人在渡河時撿到一塊石頭，這石頭說也奇怪，橫看豎看怎麼看都像是觀音菩薩的樣子，路邊撿到一尊神可以說是非同小可的事情，因此就把這個石觀音請回家祭拜。這件事情一傳十十傳百，左鄰右舍也都紛紛來朝聖這尊石頭觀音。由於來朝聖的人越來越多，因此漸漸有人建議蓋一座廟祭祀這尊石觀音。這座寺廟於是被催生，當時稱作「福龍山觀音寺」，又被稱作石觀音寺。

後來在西元1886年（光緒12年），這座廟重新整修。整修後的隔年在附近發現了泉水。村裡的病人只要喝了這泉水的水，疾病就會痊癒。這水被視為神蹟，也因此居民在泉水處建了一座甘泉亭，而這座石觀音寺也被改稱作甘泉寺。

甘泉寺從建廟以來經過多次整修，最近的一次是在1989年，才整建成如今的樣貌。可以看到甘泉寺的屋頂採燕尾脊模式，脊上有各種泥塑剪黏的脊飾。最頂端的脊柱中央有著福祿壽三仙，兩旁有龍，合稱為雙龍迎三仙。

關於三坑老街

說到三坑的發展，就要從清朝的時候中國人民大量渡海來台開始說起。由於地理環境的便利，因此渡海到台灣的人以福建的泉州、漳州還有同安人最多(現稱閩南人)，而第二名的就是來自於廣東的粵籍人(現在的客家人)。而桃園，在當時則是閩人與粵人都有。人不親土親，從相同地方來的人民自然會居住在一起，久而久之，也就形成了桃園南粵北閩的族群分布。也因此，南桃園的許多地名都和客家人有關係。

在客家文化中，河流流過的地方多以河溪坑壢來稱呼。水流大而穩定者叫做河，其次稱為溪，再小者稱為坑，最小者稱為壢。而從地圖上可以看到，三坑這個聚落位於大漢溪旁邊，過去曾有三條小小的溪流：蔗蔀坑、鴨母坑、以及火劫尾坑流入大漢溪。而這也就是三坑地名的由來。

而從地圖上也可以看到，現在的三坑，位於大漢溪旁邊的河階台地上。但其實過去三坑這個聚落離大漢溪並沒有那麼遠。位於溪旁的聚落，常常因為來往的船運，享有水利之便。因此過去的三坑，其實是南桃園重要的貨物轉運站，也因此，三坑老街有著「龍潭第一街」的稱呼。然而，好景不常，隨著桃園大圳的興起以及石門水庫的設立，大漢溪的水位降低，原本發達的河運漸漸消失。再加上鐵路及公路的開通，使得三坑這個聚落漸漸失去了往日繁榮的景象。

然而，雖然三坑聚落已不像往日般繁榮，但漫步老街，彷彿可以感覺到時光如凍結一般。走進三坑老街，第一個看到的就是黑白洗。這個黑白洗，原本是三坑居民清洗衣服、洗菜、甚至洗尿桶的地方。牆上還有一段標語：「黑白水，黑白洗，若能洗盡人間黑白事，必然可化三坑為三康。」

關於龍潭聖蹟亭

中文字一向是世界公認的複雜難學，而這樣的語言及文字，相傳是在很久很久以前的共主：皇帝身旁的史官，倉頡所造的。據說當時發明文字時，還有人聽到鬼神哭泣，因為擔心人類一旦有了文字，就會變得陰險狡詐。（個人覺得人類本來就陰險，跟文字沒有關係XD）而由於這樣的傳說，因此中國文化當中，對於有書寫文字的紙類非常珍惜，珍惜到特別為他蓋了一個垃圾桶，也就是聖蹟亭（或稱為惜字亭）

而這次介紹的聖蹟亭，是全台灣面積最大，規劃最完整的聖蹟亭。一般的聖蹟亭頂多就一個亭子，裡面是焚化紙類的焚化爐。而這個位於龍潭的聖蹟亭，還有自己的庭院。也因此，這個聖蹟亭被列為市定的古蹟，也被列為龍潭十景當中的一景。

聖蹟亭最初是約150年前初建的（光緒元年，西元1875年)。後來在光緒十八年以及日治時期的大正十四年陸陸續續的修建，終於變成了現在的樣貌。聖蹟亭的設計也有一番學問。首先他是中心對稱的設計，而且藉由一層層越來越高來塑造出層次感。在庭院中，還有石筆的裝飾。

走過了前方的庭院，就可以看到聖蹟亭位於一個洗石子做成的平台上。平台的四周有精細的雕刻。而平台上有十二根小石柱，石柱與石柱中間以紅磚做成的鏤空矮牆圍起來。然而在聖蹟亭正後方的紅磚矮牆卻變成實心的，是要象徵「靠山」的概念。

關於櫻花步道

自從到了龍潭，就一直很想去朝聖傳說中的龍潭十景。其中位於石門大圳的櫻言花語，更是季節限定。然而，石門大圳範圍之廣，要找個櫻花步道真的跟大海撈針一樣。因此，當在大平紅橋看到櫻花步道的指示牌時，真是欣喜若狂。想不到，走到沿著指示牌走到底後才發現被私人土地的鐵絲網擋住，真是空歡喜一場。

不過，也因為這樣讓我知道了櫻花步道的確切位置。在從大平村往三坑的台三乙線上，在7-11的叉路走左邊那條，向前約三百公尺處的路口向左轉，就會看到石門大圳的渠道以及種滿渠道兩側的櫻花樹。

這條櫻花步道，平常車流量不多，只有偶爾經過的小卡車以及看起來是附近居民的行人悠閒的散著步。二月中的天氣，櫻花還未盛開，只有零星的花朵以及向著天空伸展的枯枝。好險當天天空晴朗，稀稀疏疏的櫻花映著藍天，也是一番美景。

石門大圳的水流清澈，藍綠色的流水，兩旁稀疏的櫻花相襯之下，有種寧靜的禪意。如果不是不時岔出的電線桿或高壓電塔有點破壞風景，走在櫻花步道中，彷彿到了日本的鄉間小路一般，只有青綠流水，蒼翠綠樹以及緋紅櫻花相伴。

關於松山市場

松山市場的形成，可說是和饒河街的發展息息相關。當初這個地方舊稱錫口，因為基隆河就在旁邊，水運發達的緣故使得這裡商業逐漸興盛，除了慈祐宮前面的廣場以外，沿著這條錫口街(現今的饒河街)，各式的攤販也逐漸林立。松山市場於是在1909年，於饒河街的中間落成。以松山市場為分界，松山市場到慈祐宮這段街道，被稱作頂街。而松山市場到現今的塔悠路口這段，就被稱作下街。

一開始的松山市場，其實是豬肉屠宰場，但後來在1970年代，隨著居民的消費習慣改變以及八德路的拓寬，才變為現今以攤販為主的形式。

如今的松山市場，仍保有著當初興建時的樣貌。單層磚造的建築，裡面以檜木搭建而成的橫樑，以及洗石子的牆壁，都是從日治時期就留下的古蹟。也因為木造的橫樑難以承受中央空調等大型機器的重量，所以裡面其實沒有冷氣，而是各個攤販自備有大型電扇。雖然在夏天時頗為炎熱，但也保留了一些歷史的味道。

若哪天逛到饒河街夜市，不妨走入松山市場，感受這棟凝結百年時光的老建築，順便享用位於松山市場內，各項好吃的小吃們吧！

關於饒河街夜市

饒河街，本來的名稱叫做錫口街，是由於松山古地名為錫口的緣故。國民政府來台後，大刀闊斧的將台北市很多街道的名稱都改為中國的地名，錫口街也因此改稱為饒河街。然而，饒河街的發展，隨著港口的淤積以及八德路的拓寬，商業活動漸漸衰退。為了救活當地的商家攤販，於是政府於1987年在此地規劃成立了觀光夜市，就是現今的饒河街夜市。這也是台北市第二條觀光夜市。(第一條是華西街夜市)

饒河街觀光夜市成立之後，由於附近的松山火車站以及慈祐宮，到此的旅客越來越多，攤販也越來越多，原本日益凋零的饒河街也重新呈現生機，變成如今充滿各式小吃與攤販的特色觀光夜市。

「食」在饒河街

在饒河街夜市當中，充滿著各式的特色食物，從可以拿著走的小物到可以坐下飽餐一頓的小吃都有。